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[布宜诺斯艾利斯]布宜诺斯艾利斯游记

龙道家跃 2020-07-07 06:48 0 2193 原文链接

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires),西班牙语意为“清新的空气”,大概西班牙探险远征队在16世纪时第一次来到这个大平原的河口之处,就被这里的气候宜人和富饶丰沛所吸引,于是取了这个美好的名字。这七个字的首都名称念起来有点儿长,所以中国人一般用“布宜诺斯”来简称它。

布宜诺斯还有一个别称是“南美巴黎”,这是因为在19世纪晚期,当时阿根廷政府采取欧洲化、现代化的政策,吸引了许多意大利、西班牙的移民,也带来了欧洲的资金、技术和生活方式,城市建设了大量古典优雅的建筑,特别是最为流行的法式建筑,以及街心花园、喷泉广场和城市雕塑,使其成为南美最欧洲化的城市。 布宜诺斯是南美第二大城市(仅次于巴西的圣保罗),人口约1500万,集中了阿根廷约三分之一的人口。这样一个大都市,游玩景点也是众多的,即使是著名景点走马观花,一天的时间也是远远不够,通常来讲至少应该安排三天。我们游览布宜诺斯,用了两天时间只转了市中心主要的特色景点,第一天主要游玩中心区,第二天主要游玩南部博卡区和北部雷科莱塔区,粗粗感受了一下这座多姿多彩的“南美巴黎”。

布宜诺斯艾利斯游记

3月6日我们乘搭阿根廷航空离开玻利维亚,于傍晚时分抵达布宜诺斯市国内机场(AEP),这座机场比较小,位于海边,离市中心很近,主要起降国内航班和阿根廷航空的一些国际航班。9、10日我们去阿根廷南部游览大冰川也是在这个机场出发和返回,而11日离开布宜诺斯去智利圣地亚哥,则是在国际机场(EZE)出发,其距离市中心约35公里。这里提醒游客购买机票和出发时,一定记得看清楚是在哪个机场,以免耽误行程。

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3月7日天气晴好,早餐后开始第一天的游玩。因为所住酒店距离雅典人书店不远,决定先步行去参观这个著名书店。这是书店所在的圣菲大道(Avenida Santa Fe),是布宜诺斯的主要干道之一,也是布宜诺斯著名的购物街,拥有许多时尚精品店,街两侧的建筑具有强烈的巴黎风格。

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雅典人书店(El Ateneo Grand Splendid)的门面平淡无奇,若不是专门按图索骥来寻找,很可能在街上走过都没发现,直到走了进来才会发现为什么这个书店能成为一个旅游攻略推荐的著名景点。雅典人书店改建自一家老剧院,营业面积2000多平方米,号称南美第一,是全球第二大书店。

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书店前身大光明剧院落成于1919年,剧院内原有穹顶壁画、装饰浮雕、华丽的包厢和廊柱、戏台上的深红色幕布均保存完好,只是戏台变成了供读者休息的咖啡厅,包厢则变成了一个个“迷你”阅览室,任何人都可以坐在里面,享受这奢华的阅读气氛。

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参观完了雅典人书店,搭乘地铁3站,来到五月广场的教堂站(Catedral)。布宜诺斯地铁于1913年通车,成为南半球第一个拥有地铁的城市,但地铁网络大都是二战以前建的,如今与南美大都市的地位很不相称,只有6条线路总长不足60公里(北京地铁总长已达到600公里),乘个地铁要走好远的路。布宜诺斯地铁车费按次计取,入站刷卡,出站不用刷卡。

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从地铁教堂站(Catedral)出来便是五月广场(Plaza de Mayo)的西端,眼前的这个线条简洁的白色建筑是殖民地时期的市议会和总督府,1810年阿根廷宣布独立的第一次国民大会在此召开,现在则是一座博物馆,展出18世纪的绘画、手工艺品、服装和珠宝。

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这座前总督府兴建于1725年,其后建建停停,直到1810年五月革命爆发都没有完全完成。该两层建筑原本每层都有十一道拱门,后来为了修建两边的大道,两侧各拆掉了3个拱,于是现在看到的就只剩5个拱的建筑。

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广场西侧,前总督府的旁边是曾经的布宜诺斯市政厅和市议会,建成于1892年,典型的法式建筑。2015年市政府已经搬去新建的、现代化市政厅大楼。

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身后是位于广场西北角的布宜诺斯大都会教堂(Catedral Metropolitana), 这是一座历史古老、规模宏大的教堂。在16世纪初建时比较简陋,后来曾多次重建,目前的建筑是多种建筑风格的混合。前立面具有十九世纪新古典主义建筑风格,十二根高大的古希腊式圆柱,象征着耶稣的十二位门徒,上面的三角形屋脊中雕刻着圣经故事。但不知何故,大教堂围着铁栅栏不让人进入,有点遗憾没能进入一窥其内部的华丽神圣。

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五月广场是布宜诺斯的“心脏”,名字来源于“五月革命”,即1810年5月阿根廷人民发起的反对西班牙殖民统治的独立斗争。自独立之后,五月广场便是阿根廷举办重大政治活动的场所,同时也是阿根廷的政治焦点,每当总统就任、国家足球队胜利、重要游行和集会时,这里都会人山人海。

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逛完了五月广场的西半侧,却发现广场中央被高大的铁皮栅栏分为两半,位于广场东半侧的玫瑰宫(总统府)被挡住了,许多军警严阵以待,游客和当地人都不能进入,我们感到很遗憾。后来才知道,3月7日这天,阿根廷全国工会联合会组织了大规模游行示威,五月广场这样的敏感地区当然是警察们不敢掉以轻心的地方,所以总统府无法靠近,大教堂也闭门谢客。

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无法游览总统府,我们只好沿着广场南侧的Defensa街往南游逛。旅游攻略上介绍,这一地区被称为圣特尔莫区(San Telmo),狭窄的鹅卵石街道两旁有众多殖民时期遗留下来的教堂和宅院,周末的时候还有露天集市,充满了浓厚的历史文化氛围。

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走了不多远,来到圣方济各圣殿及修道院(Basílica de San Francisco),其已经有200多年的历史了。在教堂对面街上,是城市博物馆(Museo de la Ciudad),裡面展示了众多过去布宜诺斯艾利斯人民日常生活中的生活器具和手工艺品。

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现在的圣方济各圣殿立面是1911年改建的,具有巴洛克风格,顶部的人物雕塑,中间是天主教方济各会的创办者—圣方济各,左右是意大利文艺复兴诗人但丁和画家乔托,跪者为航海家哥伦布,他们都是天主教方济各会的成员。

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继续往南走,又看到一个天主教堂,被称为玫瑰圣母圣殿(Convento Santo Domingo),也已经有200多年历史,阿根廷国旗的设计人贝尔格拉诺(Belgrano)将军的陵墓供奉在此,他的故居也在此附近,教堂门口的大街名字就是贝尔格拉诺(Belgrano)街。

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这个教堂还有段光荣的历史,那是在1807年,当时还是西班牙殖民时期,英国人第二次试图夺取布宜诺斯艾利斯,在一次战斗中,当地守军据守在教堂中抵抗英军的进攻达十几个小时,当时教堂唯一的塔楼被摧毁。后来重建教堂时,为纪念这次战斗,在塔楼的外墙上用木块嵌入弹坑,所以现在可以看到教堂的东塔楼(左侧)外墙上有一些黑点。

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华丽的教堂内部,也满是神圣的玫瑰色彩。

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从教堂出来,忽听贝尔格拉诺街上锣鼓喧天,冒出来一些游行示威队伍。近几年阿根廷经济下滑,通货膨胀严重,失业率居高不下,引起基层民众对政府的不满,首都的示威活动也是常年不断。

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一列游行队伍从教堂门口经过。于是发现游行队伍是一队一队的,每个队伍有不同的服装和旗帜,大概是代表着不同的公会团体。

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每个周日,整条Defensa街是露天跳蚤市场的时间,街两边摆满各种银器首饰、艺术作品、当地的特色服饰、古董收藏品、鞋帽和包箱,街边还有很多的咖啡馆、露天的烧烤以及街头的探戈表演、音乐家演奏,吸引大量游客流连忘返。不过今天不是周日,而是示威日,街上被不少示威者占据。

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既然看不到圣特尔莫区的露天集市和探戈秀,我们也就不往前走了,从Defensa街西侧一条Bolivar街往北拐回五月广场方向。这是街上的一个天主教堂,称为圣伊格纳西教堂(Iglesia San Ignacio),1734年建成,是布宜诺斯保存最古老的教堂。教堂旁边是布宜诺斯艾利斯国立中学,一所历史悠久的学府。

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圣伊格纳西教堂后面是秘鲁(Peru)街,这是秘鲁街与罗卡总统大道交汇处,矗立着朱利奥·阿根廷罗卡(Julio Argentino Roca)纪念碑,他是阿根廷陆军将军,担任过两届阿根廷总统,在阿根廷历史上很有影响力。

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沿着热闹的秘鲁街往北漫步,穿过五月大街,可一直通往布宜诺斯著名的步行商业街佛罗里达(Florida)街,我们打算去那里找饭辙。

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这是秘鲁街与佩纳总统大道交汇处,后面那栋有两个五层圆顶的公寓大楼,建于1927年,大楼下面便是著名的佛罗里达(Florida)商业步行街。

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佛罗里达商业街是整个布宜诺斯艾利斯市最大的步行街,这里汇集了各种商店、百货公司、餐厅等休闲娱乐购物场所,整个街上游客和当地人都很多。我们不打算购物,只是要找地方吃午餐。

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看来看去,最后还是找了家吃阿根廷烤肉(Asado)的餐厅,吃了顿美味的烤排骨肉。

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餐厅的墙上还挂着一张图,专门介绍阿根廷烤肉的各种吃法名称、牛肉部位和所用工具等,我们刚吃过的烤排骨肉叫“Tira de Asado”,是用牛的短肋骨肉烤制。

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吃饱喝足后前往附近的七月九日大道去看方尖碑(Obelisco),灰白色大理石、高67.5米的方尖碑是为了庆祝布宜诺斯市建立400周年而设计修建的,这里也是阿根廷国旗在布宜诺斯第一次升起的地点。如今在方尖碑旁,一面阿根廷国旗高高飘扬,两个巨大的绿色植物构建的字母“BA”,是布宜诺斯艾利斯的名称缩写。

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方尖碑位于七月九日大道的共和国广场上,这里是交通枢纽,广场周围是车水马龙,看到很多游行队伍汇聚到广场周围。

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七月九日大道(Avenida 9 de Julio)是布宜诺斯艾利斯的一条最主要街道,这条路因纪念阿根廷1816年7月9日的独立而得名。全长4.6公里,宽148米,车道被两条隔离带平均隔离,共有22车道,是全球都少见的宽阔街道。大街的两边有很多街心花园、商场、酒店、餐馆等,整条大街上绿树、鲜花、雕塑、喷泉,令人赏心悦目。

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从方尖碑沿七月九日大道往北走两个街区,就是著名的科隆大剧院,我们决定去参观游览一番。

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科隆大剧院(Teatro Colón,或译为哥伦布剧院)是全世界5大著名剧院之一,建筑宏伟,1908年建成。白天有售票参观,参观时长50分钟,每15分钟一批,每批人数不超过30人。但英语解说的团要一个小时才有一团,我们买好参观票,离开始还有些时间,便先在剧院周围转转。

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这是科隆大剧院的正门(在七月九日大道那侧是后门)。科隆大剧院是按照19世纪巴黎歌剧院和维也纳国家歌剧院等欧洲大剧院的传统建筑形式设计的,具有浓郁的欧洲古典剧院风格。既有文艺复兴时期的意大利建筑风格,又有德国建筑的宏伟坚固和法国建筑的优美大方。

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科隆大剧院的正门所对的广场是拉瓦尔广场(Plaza Lavalle),以阿根廷和南美洲独立战争中的杰出人物胡安·拉瓦尔(Juan Lavalle)的名字命名,广场周围有很多历史建筑,广场中央竖立的是拉瓦尔纪念碑,纪念碑的后面那座雄伟的建筑是阿根廷最高法院(Corte Suprema de Justicia),建成于1910年。

科隆大剧院内装修华丽,大理石走廊里有无数根圆柱如一尊尊雕像,到处是耀眼的金箔浮雕装饰,一排排晶莹透亮的棱形吊灯,把屋子映照得一片辉煌。巨大的礼堂,四壁金光灿灿,脚下铺着红色天鹅绒地毯,透出一派奢华。

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剧场呈马蹄形,周围有三层包厢、四层楼座,设有总统和市长专人包厢。在2500个观众席外,还能容纳1000个站着的观众。剧场内的主调颜色是大红和金黄。乐池可容120人并可由升降机抬高到舞台水平,供大型交响乐或交响合唱队演出使用。

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整个参观过程约一个小时,每个人都有机会到最尊贵的包厢去坐一下。游览结束后跟美女导游合影一张。

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从科隆大剧院出来,看到游行示威的聚会正在解散,七月九日大道两旁停满了大巴车,准备送游行示威的人群回家,看来阿根廷各界工人联合会组织的示威活动还是蛮有序的。虽然彼此语言不通,也要支持一下这些基层员工维护自身利益的活动。

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圣马丁广场(Plaza San Martin)距离科隆大剧院不远,不过我们还是坐了地铁来到这里。出了地铁站便看到这个漂亮的法国宫殿式建筑—巴斯宫(Palacio Paz),这本是个巨大的私人豪宅,建于1902年至1914年之间,主人巴斯是个报业总裁和政治家,他把自己的家建设得像个卢浮宫一样,因为他觉得自己可以竞选成为下届阿根廷总统,但可惜他死于1912年,两年后豪宅才建成,只留给他的妻儿居住。如今这里的一部分被辟为国家军事博物馆(Museo de Armas de la Nacion)。

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圣马丁广场被誉为布宜诺斯艾利斯最美丽的广场之一,广场有各种各样的树木,其中许多已经是百年以上。这个地方在18世纪就建有军营和斗牛场,独立战争期间,圣马丁将军曾在这里训练骑兵,于是1878年,阿根廷人民在圣马丁将军诞生100周年之际,将这个广场命名为圣马丁广场。

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广场前有南美解放者圣马丁将军的铜像。圣马丁将军被称为“南美洲的解放者”,秘鲁、智利、阿根廷三个共和国的“建国之父”和“国家英雄”。不由想起在秘鲁首都利马时,我们住在利马的圣马丁广场,广场中央也有一座圣马丁将军骑着马的纪念碑。

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广场上遇见几个巡逻的骑警,不是骑着马,而是骑着自行车。布宜诺斯中心区北部,包括圣马丁广场这里,基本属于高档社区,治安状况还是比较好,但中心区南部,以城市贫民聚居区为主,社会治安环境则比较恶劣。

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圣马丁广场周围有很多建筑艺术高超的法式建筑,建于19世纪末和20世纪初期。除了前面介绍过的建成于1914年的巴斯宫,还有1909年建成的布宜诺斯市第一座豪华酒店—广场酒店(Plaza Hotel),1909年建成的圣马丁宫(Palacio San Martin)等。还有眼前这座醒目的卡瓦纳大厦(Edificio Kavanagh),建于1936年,当时是南美最高的混凝土建筑,高120米。

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圣马丁广场的北边还毗邻着另一个广场—阿根廷空军广场(Plaza Fuerza Aérea Argentina),我们没有过去,只在圣马丁广场坡上眺望了一下。那广场中央矗立的一个钟楼称为托雷纪念钟塔(Torre Monumental),在1982年马岛战争前称为英人钟塔,是1910年五月革命百年纪念时当地英国社区赠送的礼物。但1982年马岛战争阿根廷战败后,阿根廷人跟英国人结下了梁子,就不断有当地人到钟楼那里搞破坏。

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阿根廷空军广场的西侧是由英国援建的雷蒂罗火车站(Estación Retiro),建成于1915年,一直是布宜诺斯艾利斯的重要交通枢纽。本想过去看看,但LP感觉疲累,不愿意再逛,便结束第一天的游玩,返回酒店。